وصفات الكوكتيل والمشروبات الروحية والبارات المحلية

تقرير نقدي المطعم: نيويورك تايمز ناقد بيت ويلز يسافر إلى هيوستن

تقرير نقدي المطعم: نيويورك تايمز ناقد بيت ويلز يسافر إلى هيوستن



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

هذا الأسبوع في تقييمات المطاعم ، زار جوناثان جولد الناقد في لوس أنجلوس تايمز تشي سباكا ، "غرفة المطعم الجديدة التي تحتوي على اللحوم بكثافة في مجمع المأكولات الإيطالية في Mozza في ميلروز". لقد لاحظ أن زيارته لم تمر مرور الكرام (يشرف على المطعم صديق مقرب من العائلة) ، مضيفًا "لذا لا تتردد في استبعاد أي شيء يجب أن أقوله عن هذا المكان".

بالقرب من واشنطن العاصمة ، يمتلك The Bungalow Lakehouse في ستيرلنج بولاية فيرجينيا "طرقًا للذهاب" ، وفقًا للناقد كاندي ساجون. يتمتع مطعم "الذي يستحق رحلة بالسيارة تقريبًا" بإمكانياته ، "اعتمادًا على ما تطلبه" ، و "على الأقل ، إنه مكان رائع لاحتساء كوب من الشيراز ، وتناول البيتزا المسطحة مع نقانق لحم الضأن المصنوعة منزليًا ، وأشعر بالامتنان للعثور على مكان آخر غير سلسلة وطنية كبيرة ولطيفة في ضاحية نوفا هذه ".

تقوم صحيفة New York Daily News بزيارة إلى The Union Square Café عشية عيد ميلادها الثلاثين ، وتتركها غير متأثرة تمامًا. الناقد مايكل كامينر تم إيقافه من خلال "قائمة الطعام غير الملهمة ، والمكونات المتواضعة والنكهات الفاترة" ، ويرى أن الأمر "مزعج أكثر مما يحدث".

ظهر بيت ويلز في نيويورك تايمز على الطريق هذا الأسبوع ، وكتب عن مطعمين جديدين رائعين في هيوستن ، مطعم Oxheart "العالمي" و "ضيق الأفق" Underbelly. إنه مغرم بشكل خاص بالديك الرومي في Oxheart ، ويكتب أن المطعم "يشارك في محادثة عالمية حول الطهي والأكل الفاخر." وفي Underbelly ، يحكي الشيف / المالك كريس شيبرد "قصة طعام هيوستن" ، آخذًا نفوذاً من كل من أعماق جنوب آسيا وآسيا.

في سان فرانسيسكو ، ذهب مايكل باور إلى مطعم Saison ، وهو أغلى مطعم حصري في منطقة الخليج. إنه يحب الطعام ، لكنه "مرتبك" من تجاور الأزياء الراقية والغير رسمية.

قام مايكل أندور برودور من بوسطن غلوب بفحص بعض مطاعم البرجر في المدينة ، وهو مغرم بشكل خاص بـ Tasty Burger وحلقات البصل.

في تشارلستون ، S.

وفي دنفر ، ينزل ويليام بورتر إلى أولد ماجور ، وهو مطعم على طراز "المزرعة المعاصرة" ، وقد تأثر كثيرًا بعروض الشيف / المالك جاستن برونسون.

كما هو الحال دائمًا ، تتراوح التقييمات من النجوم إلى الأجراس إلى الفول ، ولكن كل تعليق يقدم نظرة ثاقبة متخصصة حول الطعام والجو وخدمة المطاعم في مشهد تناول الطعام في كل مدينة والنقاد يأكلون فيها.

تقرير نقدي المطعم: 4/10/2013

الناقدالنشرمطعمتقييم
مايكل بروديربوسطن غلوبتيستي برجر
مايكل كامينرنيويورك ديلي نيوزكافيه يونيون سكويرé2 نجوم
ريتشارد فاينزبلومبرجبيت منتصف الصيف3 نجوم
بيت ويلزاوقات نيويوركOxheart، Underbelly
جوناثان جولدمرات لوس انجليستشي سباكا
براد أ.جونسونسجل مقاطعة أورانجبيت راموس2.5 نجمة
مايكل باورسان فرانسيسكو كرونيكلسيزون
كاندي ساجونواشنطن بوستThe Bungalow Lakehouseنجمة واحدة
إريك دوكسةورقة مدينة تشارلستونمكس 14 نجوم
وليام بورتردنفر بوستالرائد القديم3.5 نجوم

انقر هنا للحصول على "مراجعة Top Chefs - وتقييم - نقاد الطعام في أمريكا" من The Daily Meal.

تايلر سوليفان محرر مساعد في The Daily Meal. لمتابعتها عبر تويترatylersullivan.


بيت ويلز يذهب للمكسرات للطبخ الهندي "مفعم بالحيوية والحيوية" في أدا

حصل الفريق الذي نال استحسان النقاد وراء مطعم Rahi الهندي المبتكر على المزيد من الجوائز ، وهذه المرة لمطعم حي لونغ آيلاند سيتي الجديد أضف. ال مراتمنح بيت ويلز نجمتين للمطعم الهندي البسيط من مالكه روني مازومدار والطاهي شينتان بانديا، احتفالًا بحقيقة أنه مطعم هندي نادر تم افتتاحه حديثًا في مدينة نيويورك ولا يقوم بأي محاولة للتحديث.

وصفات عائلة Mazumdar و Pandya الخاصة بقائمة الطعام ، كما يكتب ويلز ، تقدم طعامًا مصنوعًا "بحذر ولكن بدون تظاهر". يسلط الضوء على المطعم المتنوع السلاسل، أو الوجبات الخفيفة في الشارع ، وكذلك بانير saag ، الذي يصفه بأنه "نشيط للغاية" في Adda ، مصنوع من بانير منزلي "ناعم بشكل رائع". كتب ويلز عن عروض التندور:

أي شيء يمر عبر تنور أدا يستحق التحقيق فيه. سيخ كباب ، مصنوع من لحم الضأن المطحون يدويًا بشكل خشن ، يخرج من التندور العصير والوردي أكثر من التندوري ماكشي المعتاد على طراز مومباي ، وهو بومبانو مشوي يُفرك ببذور الخردل المطحونة والكزبرة ، متفحم قليلاً ودخان بعد التحميص ، ولكن لا يزال رطب بهاتي دا مورغ ، فخذ دجاج متبل مرتين ، وطبل ، مقشر بكثافة مع الكزبرة والكمون بحيث ينضج عندما تقضمه.

يقول ويلز إنه مكان لعشاق التوابل ، حيث يفضل بانديا النكهات الأكثر كثافة للمطبخ بدلاً من الصلصات الكريمية اللينة. إنه لمحبي اللحوم أيضًا: "وبينما تقدم Adda بعض الخضروات ، فإنها لن تكون قائمة بأفضل 20 مطعمًا هنديًا محليًا للنباتيين" ، كتب ويلز.

تم افتتاح المطعم في 31-31 Thomson Ave. ، بالقرب من شارع Van Dam في سبتمبر. نجمتان.


Oxheart ، Underbelly احصل على مراجعات Rave في نيويورك تايمز

نيويورك تايمز ناقد المطعم بيت ويلز (الذي جذب الكثير من الاهتمام مؤخرًا لمراجعته الكوميدية لمطعم تايمز سكوير لجاي فييري) عرض أندربيلي وأوكهارت في هيوستن في عمود طعامه هذا الأسبوع.

وصف ويلز هيوستن بأنها "واحدة من أكثر الأماكن إثارة لتناول الطعام في البلاد" ، وأشاد ويلز بجوستين يو Oxheart و Chris Shepherd's Underbelly.

كان كلا المطعمين يستحضران الكثير من إشادة وسائل الإعلام المحلية والوطنية والوطنية في الأشهر الأخيرة. تكساس الشهريةتضمنت باتريشيا شارب Oxheart و Underbelly كاثنين من اختيارات باتز الخاصة بها العام الماضي.

فيما يلي بعض الاقتباسات البارزة من المراجعة. (لقراءة القطعة كاملة ، قم بزيارة نيويورك تايمز قسم الطعام.)

Oxheart

Oxheart هو واحد من عدد متزايد من الأماكن في جميع أنحاء البلاد التي تعيد ترتيب مفاهيمنا حول معنى تناول الطعام الفاخر. إنه أيضًا مثال على الطموح المتزايد لمشهد تناول الطعام في هيوستن ، وواحد من مكانين جذباني إلى هنا لبدء هذه السلسلة العرضية من المراجعات للمطاعم خارج مدينة نيويورك.

توفر Utility Research Garden الجزر لطبق Oxheart الذي يستخدم عدة أنواع منها في مراحل مختلفة من الحياة. يتم حلق بعضها ورشها بنوعين من أوراق الكزبرة ، والبعض الآخر يتم تحميصه ووضعه في صلصة مصنوعة من حليب جوز الهند والتوابل المغربية والمزيد من الجزر. من هذا الجذر المتواضع ، استخرج السيد يو أسطولًا ، ونكهات عشبية عميقة ، ولحمية والعديد من النكهات الأخرى التي لم أكن أعرف أن الجزر بها.

ذكرتني بعض الأشياء عن Oxheart… بمطاعم جديدة أخرى تؤكد على المصنوعات الشخصية واليدوية. المظهر الطبيعي لأطباق السيد يو مألوف أيضًا. لكن كل طبق من وجبتي أظهر غريزة للطعام اللذيذ الذي هو نادر في أي مدينة. إن مواجهته ، حتى في مطعم كثيرًا ما يتم الإشادة به مثل Oxheart ، هو دائمًا اكتشاف.

أسفل البطن "

لا يتزامن طبخ السيد شيبرد مع الطريقة التي يرى بها الغرباء هيوستن. لم يكن يركز على الانتشلادا وشرائح اللحم. لكن تكريمه للسكان الآسيويين الذين وصلوا إلى المدينة مؤخرًا كان من بين أكثر الأشياء التي لا تنسى التي أكلتها في Underbelly. لديه فائز مطلق في الماعز الكوري المطهو ​​ببطء مع الزلابية. يجب أن يعرف ذلك أيضًا ، لأن الطبق لم يخرج عن القائمة منذ افتتاح Underbelly قبل عام ...

لقد أحببت بعض "الحلويات غير الفاخرة" في Underbelly ، مثل فطيرة الفراولة المقلية على شكل نصف قمر وشريحة من فطيرة الخل ، وهي بقايا وصفة من عصر لم يكن يُباع فيه الليمون على مدار العام.

الأهم من ذلك كله ، أنني احترم ثقة أندربيلي في تحديد التقاليد المحلية التي يجب أن تناصرها.


أفضل 12 سطرًا من طاولة نقاد المطاعم في نيويورك تايمز

ال نيويورك تايمزيتحدث نقاد المطاعم الخمسة خلال العشرين عامًا الماضية في هذه السلسلة الممتعة من مقاطع الفيديو التي تمس كل شيء من الأسرار التجارية إلى كلمات الطعام المزعجة إلى الأطوال التي ذهبوا إليها حتى يظلوا مجهولين. لوحة الخريجين - روث ريتشل, وليام غرايمز, فرانك بروني, سام سيفتون، والناقد الحالي بيت ويلز (الذي يختبئ خلف إحدى الصحف حرفيًا) - أطلق النار من نصيبه من البطانة الواحدة. ويلز هو الأكثر توغلًا - لا تزال تقنياته في التنكر وتدوين الملاحظات قيد التشغيل ، بعد كل شيء - لكن شاهد النقاد السابقين يتذكرون أنظمة الحجز المزيفة وما حدث عندما تم التعرف عليهم. أفضل السطور (والروابط لجميع مقاطع الفيديو) ، بالطريقة التالية:

1) يقول سام سيفتون عن الفرق بين النجم والنجم النصف: "إنك تقضي وقتًا محبطًا في التفكير في هذه الأشياء".

2) ويليام غرايمز ، في التصنيف باعتباره تاريخًا من نوع ما: "إذا ذهبت لمشاهدة فيلم مع صديق أو شريك لك ، وذهبت بعد ذلك لتناول وجبة في مطعم ، إذا كنت تأكل في مطعم ذي نجمة واحدة ، فأنت" نتحدث في الغالب عن الفيلم الذي شاهدته للتو. في مطعم من فئة نجمتين ، 50/50؟ مطعم ثلاث نجوم ، لا تتذكر الفيلم ، أنت تتحدث فقط عن الطعام. ومطعم أربع نجوم ، أنت على وشك البكاء ، أنت مستعد للجثو على ركبتيك والحمد لله."

3) Ruth Reichl ، على أنظمة نجوم مختلفة: "مطعم باهظ الثمن يحصل على نجمتين هو نوع من التحقير ، مطعم غير مكلف يحصل على نجمتين هو نوع من الهذيان."

4) تمويه رايشل الأبرز: "بلا شك ، كان التنكر الأكثر فاعلية بالنسبة لي هو" بيتي سيدة الحقيبة ". لا أحد يعتقد أنك سترتدي ملابس مثل سيدة عجوز سمينة."

5) يقول فرانك بروني عن نزاعات المطعم: "قمت بنشر قناع لكل زيارة لمطعم واحد ، لأن صاحب المطعم صرح علنًا أنه إذا أمسك بي في مطعمه ، فسوف يطردني. وفي الواقع ، فإن الموظف الذي رصدني سيحصل على أ رحلة مجانية إلى منطقة البحر الكاريبي."

6) بروني ، على عدم كونها مجنونة: "أنا متأكد من أن العديد من أصحاب المطاعم قد اعتادوا على سماعي أتحدث إلى نفسي في حمامهم. وأراهن أنهم اكتشفوا ما كان يحدث - إما هذا ، أو أنهم اعتقدوا أنني أعاني من اضطراب عقلي. "

7) يقول Reichl أن أنواعًا معينة من رواد المطعم يتلقون معاملة مختلفة في بعض الأحيان: "تتم معاملة المرأة بمفردها بشكل مختلف تمامًا ، وكنت دائمًا ما أذهب بمفردي. أعتقد أنه لم يعد منتشرًا بعد الآن ، ولكن في تلك الأيام ، غالبًا ما كانت المرأة وحدها تُعامل معاملة سيئة للغاية."

8) غرايمز ، عن رفاقه في تناول الطعام: "سيتم إهانة ضيوفي بأثر رجعي ، بأثر رجعي ، لأنني لم أكن أعلق أهمية على آرائهم على الإطلاق".

كلمات الطعام المزعجة والصفات المفرطة:

9) يقول رايشل: "لذيذ" لا كلمة محترمة في الغذاء. إنه مثل حديث الطفل ".

10) أكثر كلمات سام سيفتون تجنبًا: "لم أستخدم" مقرمش "مطلقًا. "كريسب ،" هذه كلمة. "مقرمش؟"

11) يقول غرايمز: "الهليون المعلب هو مجرد شيء فظيع ، فظيع ".

12) بيت ويلز ، عن استعداده لأكل الجنادب: "إنها مقرمشة ، إذا تم طهيها بشكل صحيح. المقرمشة والمملحة رائعة من الصعب التغلب عليه."


عين ناقد تايمز أفضل 10 شرائح بيتزا

مرات قام الناقد بيت ويلز بتسمية أفضل عشرة مطاعم بيتزا في المدرسة القديمة للحصول على شريحة مميزة - وتشمل واحدة مع قشرة "كراميل داكن" في UWS " ماما جدا وفطيرة ملح في بيتزا نيو بارك في هوارد بيتش. الآبار تحفر جرين بوينت متجر شرائح Paulie Gee، حيث وصف فيلم "The Hellboy" بالبيبروني مع العسل الحار "ابتكار مذهل". وفي مكان لورينج، يقول الناقد أن تحصل على فطيرة الجدة البالغة 17 دولارًا. (اطّلع على أفضل 10 مطاعم لشرائح الأحياء في Eater هنا.) وفي مقال آخر ، يشير ويلز إلى أفضل المطاعم الجديدة في مدينة نيويورك ، بما في ذلك فرينشيت, أضف، و هونان سلورب.

يقول الناقد إن تناول الطعام في مطعم Zauo "كارثة"

نيويوركر الناقد هانا غولدفيلد ربما لن يعود إليه زاو في أي وقت قريب - تصف الاستيراد الياباني حيث يصطاد رواد المطعم من أجل طعامهم بأنه "Instagrammers" Atlantis "وتكتب أن تناول الطعام هناك" كارثة ". بصرف النظر عن "النشاز البائس اللامتناهي" الذي يجب أن يتحمله رواد المطعم في كل مرة يتم فيها صيد سمكة ، فإن "أكبر إهانة" زاو هو طعامها ، كما تكتب. تكتب تراوت قوس قزح لغولدفيلد في صلصة الصويا إلى "هريسة عظمية" ، والسمك المشوي بالملح كان "مطاطيًا". في هذه الأثناء ، كان الساشيمي المفلطح "مذاقًا موحلًا" ، وتضيف أن جراد البحر التيمبورا كان "مخنوقًا" في الخليط. وكانت المقبلات والجوانب أيضًا فاشلة ، حيث كتبت أن إدامامي كان "غرويًا" وأن سلطة الأعشاب البحرية كانت تقدم فوق الخس الأخضر "المتدلي".

اندماج الكوري ينزل في ويست فيليدج

المساحة الموجودة في 39 داونينج ستريت في ويست فيليدج - حيث عاش ماس (بيت المزرعة) ذات يوم - بها مطعم جديد من الشيف سونغ بارك، الذي وضع وقتًا في Jean-Georges و Brasserie Seoul في Boerum Hill. ويندروز، افتتح يوم الجمعة ، 16 نوفمبر ، مطعم كوري يقدم أطباق مثل لحم بقري تارتار يقدم مع الكمثرى الآسيوية ، جنوكتشي المصنوع من الأرز في صلصة البشاميل ، وشطيرة الوافل بالدجاج مع المايونيز gochujang. ينصب التركيز على الطهي المنزلي الكوري والأمريكي الجنوبي ، لكن الشيف يستخدم التقنيات الفرنسية لجمع كل شيء معًا. المطعم الذي يضم 70 مقعدًا مدعوم من الشريك الإداري نويل شو طاه سيزار جيمينيز، مدير عمليات جان جورج سابقًا جيمس بارك و ألبرت لازو.

يفتتح الطاهي الشهير في Red Rooster مطعمًا كبيرًا وفاخرًا في مونتريال

طاه مشهور ماركوس سامويلسون هارلم الديك الأحمر يشق طريقه إلى مونتريال لافتتاح مطعم جديد في فندق فور سيزونز القادم الذي سيفتتح في ربيع عام 2019. تم تسميته ماركوس، ستكون عملية كبيرة بمئات المقاعد ، وستركز القائمة على الخضار والأسماك ، وفقًا لتقارير Eater. يقال إن Samuelsson موجود بالفعل في مونتريال يعمل على مشروعه الجديد والحصول على فكرة عن المنتجات المحلية.


يشارك جميع خيارات المشاركة لـ: The Week in Restaurant Reviews From Coast to Coast

Cosme ، مدينة نيويورك Krieger / Eater NY

اوقات نيويورك الناقد بيت ويلز يأخذ على كوزمي المشهور في منطقة فلاتيرون ، معلناً أنه يحتل مكانة بارزة بين إحياء المطبخ المكسيكي الزائف الذي يجتاح المدينة حاليًا. من المفيد أن يكون الطاهي إنريكي أولفيرا من المكسيك: "كل شيء تقريبًا تتذوقه في كوزمي يبدو جديدًا دون أن يتم إجباره أو تهذيبه. إنه ليس نوع الطبخ المكسيكي الذي يمكن تعلمه في الإجازة" ، كما صرح ويلز. ثلاثة نجوم.

الطهاة: نيك كيم وأمبير جيمي لاو

يقول Ryan Sutton من Eater NY: "Shuko ليس مجرد واحد من أكثر المطاعم اليابانية الجديدة إثارة في نيويورك - إنه أحد أغلى المطاعم أيضًا." مع العشاء الذي يتسع لشخصين بسعر 600 دولار تقريبًا ، يكون الأرز أحيانًا أقل من رائع ، ولكن "تحضيرات التفكير المحفزة بالسمك البكر" تعوضه. ثلاثة نجوم.

يصطدم الناقد النهم جايل جرين بأحدث بقعة ساخنة لداني ماير في نوماد. إنها ليست مسرورة جدًا بالحاجة إلى الانتظار لمدة 20 دقيقة للحجز ، ولكن الكمأة البيضاء الحلقية ("هدية اعتذار بقيمة 60 دولارًا") تهدئ من أي إزعاج ، مثل ضلوع لحم الخنزير المشوية "المحروقة بشكل غير عادي ، أصبع ، دهنية ، مطاطية ولذيذة". "مارتا هي الآن البيتزا المفضلة لدي" ، صرح غرين.

جوشوا ديفيد شتاين من نيويورك أوبزيرفر يزن على أحدث مشروع من الفريق وراء الضاربين الثقيل كاربوني وبارم الواقعة أسفل هاي لاين. يقول شتاين: "لقد أغرى السيد كاربوني رواد المطعم اليوميين بتخمير الكلاسيكيات التقليدية بطرق غير متوقعة" ، معتبراً أن المأكولات الإيطالية الساحلية في سانتينا مع تأثيرات شمال إفريقيا أكثر سهولة وبأسعار معقولة من كاربوني باهظ الثمن. النجوم الأربعة.

سان فرانسيسكو: التقدم

الشيفات: ستيوارت بريوزا وأمبير نيكول كراسنسكي

ال SF ويكليآنا روث تفحص "الأشقاء الأكثر نضجًا" لقواعد الدولة للطيور. يتم تقديم ست دورات على الطراز العائلي مقابل 65 دولارًا للشخص الواحد ، وعلى الرغم من أن "الطعام هنا يلعب دورًا أكثر أمانًا من State Bird" ، إلا أنه لا يوجد شيء عديم القيمة في المجموعة. تعتبر آذان الخنازير المقلية وبطن لحم الخنزير "ملقاة في مزيج مشرق من صلصة السمك والأعشاب الطازجة وعصير الليمون" من المعالم البارزة ، و "الحلويات هي أعمال فنية".

سان فرانسيسكو: هكسلي

سان فرانسيسكو كرونيكل الناقد مايكل باور يجد موهبة شابة واعدة و "روح الشباب" في هكسلي في تندرلوين الشجاعة. تتميز القائمة المتغيرة كثيرًا "بإحساس طبيعي وعضوي" ، على الرغم من أنه يتساءل كيف ستنال بعض الأطباق الأغلى ثمناً ، مثل نصف أرنب 42 دولارًا ، مع السكان المحليين. ومع ذلك ، يعتقد أن المطعم قد "يطلق إحياء الحي".

واشنطن بوست يستعرض الناقد Tom Sietsema فرع العاصمة من DBGB الاحتياطية لـ Daniel Boulud's NYC ، الموجود في تطوير CityCenterDC الجديد. يقر Sietsema أنه بينما كان في البداية فاترًا في المطعم ، وجدت الزيارات الأخيرة تجربة "أكثر إغراء" حتى من النسخة الأصلية في مدينة نيويورك. أعجب الناقد بشكل خاص بجهود الشيف في تقديم المأكولات البحرية والدواجن ، معلناً أنه "لا يوجد كوك أو فين أفضل في المدينة في الوقت الحالي".

ناقد الآكل المتجول بيل أديسون يزن ثمانية مطاعم ضخمة في ميامي. تشمل اكتشافاته عرضًا رائعًا على شطيرة كوبانو الكلاسيكية المليئة برقائق لحم الخنزير وبذور الخردل المخللة في Little Bread Sandwich Co. "قائمة تذوق مكونة من 15 طبقًا تستذكر الجوانب الأكثر ذكاءً لجنون فن الطهو الجزيئي الأمريكي منذ عقد مضى" في Cielo الذي تم افتتاحه للتو.

نيو أورليانز: جوني سانشيز

الطهاة: آرون سانشيز ، جون بيش ، مايلز لاندريم

الناقد إيان مكنولتي محامي نيو اورليانز تحقق من مشروع منطقة الأعمال المركزية من الطهاة سانشيز وبيش ، حيث "[يعاملون] النكهات المكسيكية بنفس المزيج من التقديس وإعادة التفسير الذي رأيناه مطبقًا على المأكولات الإيطالية والفرنسية وحتى الفيتنامية في المطاعم المعاصرة الأخرى التي يقودها الطهاة . " تميل التاكو "إلى المبالغة" بمكونات كثيرة جدًا ، لكن الأطباق الأخرى مثل الانتشلادا ورز لحم البقر توستادا تثير الإعجاب. المكافأة: يمكن إضافة الجنادب (AKA chapulines) إلى guacamole مقابل دولار واحد فقط.

دالاس: ستيفان بايلز

الصورة: بإذن من ستيفان بايلز

دالاس مورنينغ نيوز أعادت الناقدة ليزلي برينر مراجعة المطعم الرائد في وسط المدينة للطاهي الجنوبي الغربي الشهير ستيفان بايلز. يقول برينر: "بعد عدة سنوات من الصعود والهبوط ، يعيد مطعم Pyles الذي يحمل الاسم نفسه ترسيخ نفسه كمكان عرض للطهي" بفضل جزء كبير من الشيف التنفيذي J Chastain البالغ من العمر 34 عامًا ، والذي كان يعمل سابقًا في فندق Turtle Creek. النجوم الأربعة.


عاد تناول الطعام في المطعم ، إذا كان بإمكانك العثور على طاولة

مع السماح بالخدمة في الهواء الطلق مرة أخرى ، يذهب رئيس نقاد المطعم ، بيت ويلز ، بحثًا عن أول وجبة في المطعم منذ مارس.

يوم الاثنين ، تناولت الغداء في Veselka في East Village. في العادة لن أزعجك بهذه الحقيقة. لقد فعلت نفس الشيء مائة مرة على الأقل من قبل. لكن هذا الغداء ، أنا متأكد من ذلك ، سأتذكره لبقية حياتي. كان أول طعام مطعم أتناوله منذ مارس ولم يخرج من كيس ورقي.

عندما أقول إنني تناولت الغداء في فيسيلكا ، لا أعني أنني جلست بالداخل بالطبع. كنت جالسًا على إحدى الطاولات الثمانية المنتشرة على طول رصيف شارع إيست ناينث ، وهي الطاولة الموجودة أسفل لافتة النيون التي تقول "افتح 24 ساعة". لا تزال غرفة الطعام في Veselka كهفًا مظلماً وفارغًا. مثل كثيرين آخرين في مدينة نيويورك ، لا يزال محظورًا على العملاء في محاولة للحد من تفشي Covid-19 المحلي. ولكن في 18 يونيو ، أعلن العمدة بيل دي بلاسيو أنه اعتبارًا من يوم الاثنين ، يمكن أن تبدأ المطاعم في تقديم الطعام في الهواء الطلق ، حيث تقل مخاطر نقل الفيروس.

كانت المطاعم تنتظر هذا القرار - تدعو إليه باليأس المتزايد ، في الواقع. لا يزال إعلان العمدة يفاجئهم ، على الرغم من ذلك. كان لديهم ثلاثة أيام فقط للحصول على تصاريح خاصة من المدينة لوضع طاولات ، على بعد ستة أقدام على الأقل ، على الأرصفة وفي أماكن وقوف السيارات على جانب الرصيف.

بحلول صباح الثلاثاء ، تمت الموافقة على أكثر من 4100 مطعم. ولكن بعد وقت قصير من ظهر يوم الاثنين ، عندما بدأت في البحث في شوارع الحي الصيني ، ولور إيست سايد ، وإيست فيليدج بحثًا عن مكان لتناول الطعام ، لم يكن لدى الكثير منهم أماكن جلوس في الهواء الطلق بعد. كان وونتون كينج وو مظلمة.

على بعد بضعة أبواب من East Broadway في Mission Chinese Food ، كانت كيت بولستر ، المديرة ، تساعد في وضع اللمسات الأخيرة على صندوق زارع جديد ، بطول خمسة أقدام ولون كليمنتين ، تم تصنيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع. كان سيتم تثبيته على حافة مثلث عبر الشارع يسمى Straus Park. إلى جانب خمسة صناديق متطابقة ، كان المزارع يطوق منطقة صغيرة لتناول الطعام حيث يمكن للعملاء إحضار kung pao pastrami و mapo tofu وعناصر أخرى من Mission Chinese Food canon ، وكلها معبأة في حاويات تناول الطعام.

قالت السيدة بولستر: "لقد مرت 48 ساعة منذ وصول الأمر إلى الخط". "لقد كانت ممتعة ، لكنها كانت بعض الليالي المتأخرة."

لكن خدمة الغداء الأولى لم تكن حتى يوم الأربعاء ، وكنت جائعًا الآن. توجهت إلى شارع Orchard Street ، وهو في الأوقات العادية أحد أكثر الامتدادات الواعدة على الجانب الشرقي السفلي لأي شخص يبحث عن وجبة جيدة. تم إغلاق بعض المطاعم لأنه كان يوم الإثنين ، والبعض الآخر لأنهم لا يقدمون وجبة الغداء أبدًا ، ولكن تم إغلاق شريط قياس وأدوات كهربائية أمام بقالة Regina's Grocery and Cheeky Sandwiches. كان تناول الطعام في الخارج فقط في مقهى Russ & amp Daughters. Contrair - الاندماج المخصص بين Contra و Wildair الذي يأخذ طلبات الاستلام والتسليم عبر الإنترنت لكرشة السلطعون ، الكرشة المطبوخة بالشيبوتلي وزجاجات النبيذ الطبيعي النائي - كان لا يزال فارغًا. في زاوية Rivington ، اختبأ متجر الساندويتشات الروماني Trapizzino خلف الخشب الرقائقي.

كان كاتز يقوم بنشاط تجاري سريع في تناول الطعام في الخارج ، مع مراعاة جميع الأشياء ، ولكن لم تكن هناك طاولات في هيوستن أو شارع لودلو. شارع Ludlow مغلق أمام السيارات والشاحنات بموجب برنامج المدينة ، المسمى Open Streets ، والذي أعطى مؤقتًا 43 ميلًا من الأرصفة للمشاة وراكبي الدراجات. سيكون مكانًا جيدًا لتناول طبق أو اثنين ، ولكن لن يتم توسيع نطاق تناول الطعام في الهواء الطلق ليشمل مجمعات Open Streets حتى يوليو.

كان هناك المزيد من الخشب الرقائقي على طول شارع A. تم فك صفائح من نوافذ TabeTomo ، وهو متخصص في tsukemen على الجانب الآخر من Tompkins Square Park. كانت هناك طاولات بالخارج - ذات سطحين وأربعة ، ولكل منها مظلة فناء خاصة بها. كانت فترة الظهيرة دافئة وازدادت دفئًا ، وكان احتمال وجود طبق من المعكرونة المبردة وصلصة التغميس البارد في الظل عامل جذب قوي. لكن TabeTomo ، مثل عدد من المطاعم الأخرى في جميع أنحاء المدينة ، أقامت أماكن جلوس في الهواء الطلق لعملائها في وقت سابق من هذا الشهر ، قبل أن يُسمح بها رسميًا. لقد أعجبت بالمشروع ، لكنني أردت تناول الطعام على طاولة كانت ترى للتو أول حدث لها في الموسم.

في النهاية ، جاء Veselka من أجلي كما كنت أعرف أنه سيكون كذلك ، كما حدث في كثير من الأحيان على مر السنين بالنسبة لي ولأي شخص آخر يحتاج إلى جرعة من الضيافة الأوكرانية. لا تشعر قرية إيست أبدًا بأنها قرية أكثر مما تشعر به داخل جدران فيسيلكا ، حيث يجلس الأشخاص الذين يقرؤون قراءة فيرانت على الجانب الآخر من الأشخاص الذين يقرؤون الصحف البولندية ، حيث يمكن للأنواع المنعزلة الاختباء ويمكن للأزواج الجدد التظاهر بالاختباء ، حيث يرتدي الشباب ملابس مثل الطريق والرجال الكبار في السن مثل كاردشاربس المتقاعد ، وكلهم يشربون القهوة.

كان هذا المشهد بالأمس إلى حد ما ، على الرغم من أنه حدث خارج الجدران. كان لدى فيسيلكا مقهى على الرصيف لعدة سنوات ، وكان يقوم بتعبئة الطعام للإخراج والتسليم لبعض الوقت. لذلك عندما وصل يوم الإثنين ، كان كل ما كان يتعين القيام به هو تثبيت القلم المعدني حول مساحته الخارجية وترك مساحة أكبر من المعتاد بين الطاولات.

ماذا تطبخ الآن

سام سيفتون لديه اقتراحات قائمة للأيام القادمة. هناك الآلاف من الأفكار حول ما يمكنك طهيه في انتظارك في New York Times Cooking.

    • لا تفوّت نودلز سوبا الرائعة من يوتام أوتولينغي مع مرق الزنجبيل والزنجبيل المقرمش. الفطريات هي متعة ، وهي تتناغم بشكل جميل مع سمك النهاش المقلي مع صلصة الكريول.
    • جرب بيتزا سلطة علي سلاجل مع الفاصوليا البيضاء والجرجير والفلفل المخلل ، المستوحاة من مطبخ بيتزا كاليفورنيا الكلاسيكي.
    • طريقة Alexa Weibel الحديثة لسلطة المعكرونة ، التي ينعشها الليمون والأعشاب ، تتناغم بشكل رائع مع الدجاج المقلي في الفرن.
    • دمية من البوراتا تقوم برفع الأشياء الثقيلة في وصفة سارة كوبلاند البسيطة للسباغيتي بزيت الثوم الحار.

    قد لا تجد المطاعم في ميدتاون والمنطقة المالية التي تعتمد على العاملين في المكاتب القواعد الجديدة لتناول الطعام في الهواء الطلق مفيدة للغاية. الأماكن التي كانت تجذب الكثير من الأبراج هي أيضًا في موقف صعب. لكن المقاهي ومفاصل الشطائر ومطاعم البيتزا وغيرها من الدعائم الأساسية للمناطق السكنية في وضع جيد للاستفادة من تناول الطعام في الهواء الطلق.

    قال أندرو ريجي ، المدير التنفيذي لمدينة نيويورك للضيافة: "هذا هو الوقت ، في بعض الحالات ، حيث إذا كنت مطعمًا في الحي وتعتمد على الأشخاص الذين يعيشون في المجتمع ، فقد يكون أداؤك أفضل قليلاً" تحالف. بدا السيد ريجي ، الذي نادراً ما تتعامل مجموعته مع البيروقراطيين ، مندهشاً بعض الشيء يوم الإثنين. عادة ، يستغرق الحصول على تصريح مقهى الرصيف حوالي ستة أشهر ويكلف حوالي 5000 دولار. في عطلة نهاية أسبوع واحدة ، تم إخلاء آلاف المطاعم بدون رسوم تقديم.

    وقال: "لقد كنت أحارب البيروقراطية والروتين لفترة طويلة ، وهذا البرنامج يقطع بالفعل الروتين والتكاليف بالنسبة لأصحاب المطاعم". "إنه رائع حقًا."

    كانت بولي توتنبرج ، التي تشرف على عملية الموافقة الجديدة بصفتها مفوضة في وزارة النقل ، متحمسة تقريبًا في مدى سرعة تحركها ، كما لو كانت مالكة لعربة غولف اكتشفت للتو أنها يمكن أن تصل إلى سرعة الطريق السريع.

    وقالت: "كان من الواضح تمامًا أن العملية التي يتعين علينا فيها إجراء مسح واعتماد كل شيء - لن نتمكن أبدًا من القيام بذلك في الوقت الفعلي". "لذلك اتجهنا إلى نموذج مختلف ، سأعترف بأنه غير معتاد في مدينة نيويورك وربما يكون أحد أكثر النماذج ليبرالية في البلاد في الوقت الحالي."

    لم يكن لمفوضي النقل في الماضي سلطة قضائية كبيرة على المطاعم ، ولكن برنامج تناول الطعام في الهواء الطلق يتماشى مع الجهود الأوسع التي تبذلها الوزارة لتحويل بعض شوارع المدينة إلى المشاة والعدائين والمتزلجين. تتضمن هذه القائمة الآن أكلة وشاربين ، والتي سيعترف بها أي شخص يستمتع بمشهد الحياة الذي يتم عرضه في الأماكن العامة على أنها خطوة واعدة.

    حتى أن هناك إشارات تنبعث من City Hall تفيد بأن بعض تناول الطعام في الشوارع والأرصفة الجديدة يمكن ، على الأرجح ، أن يصمد بعد الوباء. قالت السيدة Trottenberg: "ستكون هذه محادثة رائعة في نهاية الصيف". "سيكون لدينا الكثير من المعلومات بعد ذلك حول مدى نجاحها."

    وجهة نظري هي أن التغيير لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية. المطاعم بحاجة لكسب المال. يحتاج سكان نيويورك إلى الخروج من شققهم ، حتى لو كان ذلك يعني ارتداء أقنعة وحمل معقم لليدين والتحدث عبر مسافات أطول من المعتاد. لم يزعجني أي من هذا في Veselka ، على الرغم من أنني تعلمت بسرعة أنه من الصعب جدًا شرب ريكي الكرز عندما يكون لديك قطعة من القطن المطوي مربوطة على فمك. خلعته لمدة 15 دقيقة ثم أعدت وضعه مرة أخرى عندما انتهيت من الغداء: بورشت بارد وطبق مختلط من البيروجيز المسلوق ونصف جبن ونصف توت أزرق.

    لقد أحببت كل شيء ، لا سيما قوام الكيركي الحامض قليلًا لريكي الكرز ، ولكن إذا كانت هناك أي مشاكل ، فلن أخبرك عنها. الآن ليس وقت الانتقاد. أي مطعم يقدم الطعام الآن هو مطعم جيد.

    لكنه وقت التخيل. بمجرد أن لا نحتاج إلى الخوف من Covid-19 ، كيف ستبدو المدينة إذا امتد المزيد من أماكن تناول الطعام لدينا إلى الأرصفة والشوارع؟ هل ستبدو مثل الوليمة الخارجية المجنونة والدوامة في الهواء الطلق لـ "Fellini’s Roma" ، مع الأطفال المحشورين في سلال والمحادثات التي تدور بالكامل تقريبًا حول الجنس والبراز و cacio e pepe يصرخون من طاولة إلى أخرى؟ نيويورك هي خيالية جدا لذلك الآن. (بحلول عام 1972 ، عندما استحضرها فيليني ، ربما كانت روما رائعة للغاية بالنسبة لها). لكن أولئك منا الذين يحبون المطاعم شعروا بالقلق مؤخرًا من عدد المطاعم الجديدة التي اتخذت شكل الأديرة الهمسية والمظلمة والمكلفة. القليل من المعكرونة في الشوارع لن يضر.

    كان هناك خلل صغير في فيسيلكا. استغرق وصول الشيك وقتًا أطول من المعتاد - وهي فترة طويلة بما يكفي للاعتذار من الخادم الخاص بي. لم تكن بحاجة إلى ذلك. كنت سأنتظر طوال اليوم.


    طريقان إلى الفلبين

    عندما تقوم بالحجز في مطعم تمت مراجعته بشكل مستقل من خلال موقعنا ، فإننا نكسب عمولة تابعة.

    يعلو الصراخ حول المطعم.

    تنتقل الكلمة من مطبخ Jeepney إلى غرفة الطعام الخاصة بها حيث يحمل الخادم بيضة البط المسلوقة إلى رجل في البار.

    تمسك بيد العميل ، وضربت الجسد بين إبهامه والسبابة بملعقة كبيرة لإثبات القوة اللازمة لكسر قشرة البلع. ثم تعده لما سيجده بالداخل.

    وهي تقول في الأعلى مباشرة ، "مرق دجاج مدخن حقًا". تحت ذلك يوجد البيض المسلوق والصفار. "وفي الأسفل ، هناك ET"

    الكائن خارج كوكب الأرض هو عبارة عن بطة عمرها أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لن تفقس أبدًا ، وهي كرة ذات أرجل مغزلية وأجنحة مطوية وخيوط رفيعة من الريش. إن احتضان الأطعمة الشهية بلا خجل مع إمكانات غريبة كبيرة هو نموذجي للنهاية العميقة لـ Jeepney ، وهي "حانة فلبينية غاسترو" في إيست فيليدج.

    يتم عرض نهج آخر على بعد ميل واحد جنوبًا في Pig and Khao ، والتي لها بصمة فلبينية قوية أيضًا. المكانان لديهما العديد من الأشياء المشتركة. تم افتتاحها منذ الخريف الماضي ، وهي صغيرة ، غير رسمية ، ممتعة وغالبًا ما تكون عالية - جيبني مع موسيقى الروك الأمريكية والفلبينية ، Pig and Khao مع موسيقى الهيب هوب الجنوبية البطيئة. لا يخزن أي من الخمور القوية ، لكن كل منهما لا يزال قادرًا على التخلص من الكوكتيلات المسلية للغاية. في الآونة الأخيرة ، يسعدني الإبلاغ ، فقد أسقط كلاهما سياسات عدم الحجز.

    لكنهم في أسلوبهم في تقديم المأكولات الآسيوية يسلكون طرقهم الخاصة. قبل افتتاح Pig and Khao ، قضت الشيف ليا كوهين عامًا في الأكل والطهي في بلدان مثل فيتنام وتايلاند والفلبين ، حيث نشأت والدتها. كنت أتناول الطعام في مطعمها ، وشعرت كما لو أنني كنت أتأمل ألبومًا يحتوي على بطاقات بريدية معدلة بعناية من رحلاتها. من ناحية أخرى ، شعرت أن العشاء في Jeepney أشبه بالقفز بالمظلة إلى مانيلا بنفسي. لم أكن أعرف كل المفردات ولم أكن أعرف دائمًا ما كنت أضعه في فمي ، لكنني كنت أعرف أنني غادرت المنزل.

    لقد أصبحت مغرمًا بكلا المكانين ، لكنني كنت سأصطحب مجموعات مختلفة من الأصدقاء لكل منهما.

    بالنسبة إلى Pig and Khao ، كنت أقوم بتجميع الأشخاص الذين يحبون النكهات الآسيوية ، وليس لديهم ضعف كبير في السمع حتى الآن ، وأعتقد أنه من الممتع الحصول على عبوات لا نهاية لها من البيرة من برميل في الحديقة الخلفية ولن يشعر بالحزن للتعلم أن أجنة البط الملقحة ليست خيارًا.

    سيكونون من عشاق لحم الخنزير الذين سيختارون القطع السكرية من النقانق الصينية في وعاء من بلح البحر أولاً قبل غمس المحار في مرق داشي والزبدة واليوزو برائحة عطرية معطرة.

    سيكونون سعداء بسلطة من مكعبات البطيخ مع شرائح لحم الخنزير المشوي ونفث ذهبية من قشر لحم الخنزير المقلي. مثل كل طبق تقريبًا في القائمة ، فإنه يحتوي على ما يكفي من القرمشة والملح والحموضة لإرضاء أكثر المحكمين فضولًا في "Top Chef" ، حيث لفتت السيدة كوهين الاهتمام الوطني أثناء قيامها بالطهي في Centro Vinoteca قبل تولي المطبخ هناك.


    المطبعة تسلط الضوء على الزبون

    تم افتتاح Cherche Midi في يونيو على زاوية شارع East Houston و Bowery.

    تنسب إليه. بن راسل لصحيفة نيويورك تايمز

    تم افتتاح Cherche Midi في يونيو على زاوية شارع East Houston و Bowery.

    تنسب إليه. Ben Russell for The New York Times

    Cocktails compete with French and Italian wines on the drinks menu.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June and it may be his most thorough repudiation of the downtown scene.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dining room isn’t blaring music, like some restaurants in the neighborhood, giving diners the feeling they might have traveled back in time to a Continental restaurant off Sutton Place in 1964.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Shane McBride is one of two chefs sharing the work at Cherche Midi. Daniel Parilla is the other.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Frogs’ legs served in a green garlic velouté.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The prime rib, served with a side dish of pommes soufflées, has edges with the intensity of the bark on great barbecued brisket.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Cherche Midi is so good with beef that even the best main courses may register as a half step down like this roasted chicken breast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    Pot de fromage, an appetizer of Parmesan custard, which arrives with anchovy butter toast.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    The dessert menu is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures here, raspberry soufflé.

    Credit. Ben Russell for The New York Times

    We were halfway through appetizers at Cherche Midi, passing the steak tartare and spreading anchovy toasts with softly jiggly Parmesan custard, when one of my guests suddenly tilted his head and listened. He looked like the boy in a tornado movie who notices that the birds have stopped singing.

    “There’s no music,” he said. “They have speakers all over the dining room, but they’re not using them.”

    The restaurateur Keith McNally opened Cherche Midi in June on the corner of Houston Street and the Bowery, in a neighborhood where you don’t go out to dinner unless you are prepared to shout over some Pavement song the chef loved in college. But we were talking, with no recorded soundtrack, as if we were in some Continental restaurant off Sutton Place in 1964 eating veal Orloff by candlelight.

    This is the paradox of Mr. McNally. Food writers who were still eating applesauce through a straw when he opened his first restaurant (the Odeon, 1980) write about him with the same reverence that music writers have for Leonard Cohen. He’s “the king of cool,” the restaurateur who “owns NYC.” Yet when it comes to current dining trends, particularly those in favor downtown, Mr. McNally shows a healthy disregard, verging at times on hostility.

    Of the six restaurants he operates between 14th Street and Canal Street, Cherche Midi may be his most thorough repudiation of the downtown scene. It isn’t just music that’s missing. There’s almost no view of the street. Tapas, shared plates, tasting menus, wine pairings, “Chef recommends,” two-hour waits for a table the size of a chessboard — no, none of that. Nor did Cherche Midi’s servers try to tell me “how the menu works,” as if it were some complicated and expensive piece of machinery that I was likely to break.

    In Mr. McNally’s restaurants, chefs are rarely treated like stars. At Cherche Midi, two men, Shane McBride and Daniel Parilla, share the work and the credit. As a result, perhaps, their cooking is almost egoless it’s not about what they want. It’s about what you want, especially if that happens to be red meat and French wine.

    The prime rib may be the only dish at Cherche Midi that could be accused of trying to make an impression. The dark, roasted edges had the irresistible intensity of the bark on great barbecued brisket, even on the night they were aggressively salted. Lending this slab of dry-aged beef a bit of finesse is the side dish of pommes soufflées, like inflatable potato chips or, as one guest said, “gluten-free beignets.”

    The menu gives three more main-course slots to beef. Steak frites does a fine impersonation of a Parisian bistro steak, the kind you don’t mind chewing and chewing between glasses of the house Beaujolais Villages, served at Cherche Midi in an $18 carafe. Filet mignon au poivre is far more tender, of course, with less sacrifice in flavor than usual. The tall, compact, rather lean, drip-free and wholly excellent burger is made from dry-aged prime rib if you put your nose close enough, you can smell the meat locker right through the aroma of onion-bacon jam. All three dishes come with dark, skinny fries.

    Cherche Midi is so good with beef that even the best of the other main courses may register as a half step down: a pot of fat, clean mussels with bits of preserved lemon clinging to them a roast chicken done right a salade niçoise that pays attention to the last detail, including, in a wonderful departure from tradition, the pile of smashed potato salad at the bottom of the bowl.

    Here and there, the kitchen tends to overembellish. The decent roasted salmon comes with a lentil salad that tries to do too many things at once, and limp white stewed onions and fennel did not give skate Grenobloise (billed as meunière) anything that it really needed. It would be nice, too, to taste the meat under the aggressive seasoning in the steak tartare appetizer, given the chefs are clearly buying good beef. At least it made a strong impression, which is more than I can say for the $18 heirloom tomato salad. Heirlooms from where, exactly? Food Emporium?

    Still, unless you are coming to Cherche Midi to commune with the essence of summer, it is a good enough salad. The desserts are much better than that. The floating islands, the mocha pot de crème, the small pink raspberry soufflé hovering above a bed of warm berries — the lineup is one argument after another for bringing back old-fashioned pleasures.

    After a recent tour of all his restaurants, I think Mr. McNally’s great talent may be knowing which things are worth worrying about and which can get by with being just good enough. At Morandi, the main courses were almost impressive in their mediocrity, but the pasta was just swell, which may be all the place needs to keep its chairs full. The short-rib patty melt was the only good dish on a table full of disappointments at Schiller’s Liquor Bar, but I enjoyed myself more than I have at far better restaurants.

    There is a limit, though, and Balthazar is approaching it. The cooking, under Mr. McBride, has become utterly mundane, a pretty but flavorless imitation of French food of the kind found at any generic fake bistro. Cherche Midi’s salade niçoise is delicious from start to finish Balthazar’s is a bowl of ingredients that can’t remember what they’re supposed to taste like. How can the same chef and the same restaurateur be responsible for both?

    Mr. McNally does worry about service, which at Cherche Midi manages to be everywhere without crossing the line to helicopter waitering. And, of course, he worries about the interiors. Cherche Midi’s is lovely. Outside is a dystopian intersection. You’d never know it in the dining room, which feels intimate, almost private, although of course every face is on display, bathed in light the color of apricot jam.

    For three decades, Mr. McNally has been rooting around in the same Lego kit: distressed mirrors, chipped subway tiles, bottles backlighted to look like stained glass. In his hands, these well-worn tricks give restaurants the battered nobility of a vintage Saab. When anyone else tries, they end up with a 1986 Ford Escort. Sets and lighting will never be the whole show.


    شاهد الفيديو: اقوى مطاعم في نيويورك -جربنا حلال جايز!! Best restaurants in New York (أغسطس 2022).